Después de un mes y medio lejos de Galicia, tenía un fin de semana para disfrutar de la tierra con la familia: el último en mucho tiempo. Elegimos Ortegal, una de las zonas menos explotadas para el turismo y, quizás por eso, una de las más bellas. Aprovechamos para recorrer lugares ya conocidos – recogidos en este post y en este otro – y para conocer otros nuevos. Os cuento lo que fueron esas apenas treinta y seis horas.

La primera parada, a media mañana, fue la inmensa soledad de la Praia de Morouzos, en Ortigueira. La niebla que protagonizaría la tarde bajaba ya por Ortegal, pero los aguillóns todavía permanecían visibles a lo lejos. Tras pasear un buen rato por el desierto arenal, tomamos rumbo a O Barqueiro. Me encantan las casas colgadas de la ladera, como protegiendo el diminuto puerto. La terraza de O’Forno es un buen lugar para tomar un aperitivo o comer mientras se contempla el pueblo y la ría, con O Vicedo al fondo: berberechos, bonito en rollo, navajas y vino.

Desde O Barqueiro parte un camino que pasa por la estación de FEVE, conduce a los tres puentes que sobrevuelan hermanados el Sor y termina en la Praia de Arealonga. Con la marea baja, es posible adentrarse en las cuevas que el Cantábrico ha ido excavando con la paciencia de los siglos. Algo así como la hermana pequeña de As Catedrais.

La niebla casi nos impedía divisar O Barqueiro, del otro lado de la ría. La misma niebla que nos negaba el disfrute de la espléndida playa del puerto de Bares, apenas a un par de kilómetros del faro de la Estaca. Y que, más pena todavía, nos privó de la indescriptible vista que brinda el Semáforo de Bares, el hotel en el que nos alojamos, dominador desde lo alto de la ría de O Barqueiro. Alojamiento recomendable por lo privilegiado de su ubicación y por el buen trato que recibe el visitante; no conozco la suite (íbamos con los pantagrueliños), pero por las fotos de la web alojarse en ella debe de ser una experiencia de lo más gratificante.

El día siguiente amaneció un poquito más claro, pero no demasiado. Sí lo suficiente como para fotografiar la panorámica desde el hotel y como para subir a la Garita do Facho – sin indicaciones en la carretera: hay que tomar el primer desvío a la derecha tras pasar la villa de Bares – mirador inmejorable sobre la Estaca… cuando no hay niebla.

Más suerte tuvimos en nuestro descenso hacia la costa de Loiba, la estrella de la excursión. Desde la carretera general, apenas tres kilómetros hay de distancia a la espectacular playa de Picón: no sé si es preferible disfrutarla casi desierta en verano o contemplarla con el mar cabreado en invierno o primavera. Siguiendo el sendero que parte de la playa, se pueden contemplar los acantilados de Loiba, la Pena Furada y el mejor banco del mundo.

El mejor banco del mundo hay que ir a verlo. No lo dudéis. Ni por un minuto. Apenas a un par de metros del acantilado, está orientado para contemplar, mirando al infinito, el espectáculo de los aguillóns de Ortegal; y, girando la cabeza a la izquierda, la costa de Loiba con la Pena Furada en primer término. Ninguna foto puede hacer justicia a este lugar.

Pero el estómago no vive del paisaje. Nos acercamos a Espasante y comimos en el Orillamar, junto al ventanal que muestra la oleada Praia de San Antón. Almejas, sargo, lubina, fresquitos de esa misma noche. Y para bajar la comida, paseo caminando hasta la Garita de Vela, otro fantástico mirador sobre su majestad Ortegal.

La niebla acudió de nuevo para fastidiarnos la excursión de la tarde. Serpenteamos cuesta arriba por la Serra da Capelada, con el fin de sobrevolar, primero, Ortigueira desde el Mirador da Miranda y, después, el Atlántico desde la Garita de Herbeira. Para compensar, y al ver que llegando a Cedeira el sol ganaba la batalla, nos acercamos al faro de Punta Candieira, que tampoco es mala cosa.

Si no lo conocéis, acercaos a Ortegal. Y si lo conocéis, ¡repetid!

A espaldas de la milla de oro del Avia, de la exhuberancia del Coto de Gomariz, como avergonzada por haber pasado tiempos muchos mejores, se esconde la villa de Pazos de Arenteiro, en su día emplazamiento de la hidalguía que prosperó alrededor del Ribeiro. Apenas un vestigio de lo que probablemente fue, el patrimonio de este pequeño pueblo de menos de cien habitantes es tan apabullante como desconocido (supongo que también para nuestros gobernantes).

Pazos de Arenteiro [ubicación] es una piedra preciosa todavía sin pulir para el turismo, escribía Pedro Retamar en El País en 2003. Su artículo tiene plena vigencia casi diez años después. Fachadas blasonadas, pazos señoriales devorados por la vegetación, casas hidalgas medio derruidas pero que resisten orgullosamente, la románica iglesia de San Salvador del XII-XIII.

Uno de esos pazos, el Pazo da Encomenda, es hoy una hospedería rural, tras la rehabilitación de César Portela que no creo que deje indiferente a nadie. No obstante, sus espacios comunes son extraordinarios: esa inmensa lareira que se eleva toda la altura de la casa, la pétrea terraza para un desayuno sobre los tejados y los viñedos; o, mejor, para contemplar las estrellas en un cielo que, lejos de todas partes, se observa cristalino.

Pero la piedra del Arenteiro no sólo está presente en las monumentales edificaciones del pueblo. A pocos metros de la iglesia arranca un precioso sendero fluvial que nos lleva, río arriba, hasta el pozo dos fumes, en el que el agua demuestra su fuerza; y río abajo hasta a Ponte da Cruz, parcialmente derruido por los guerrilleiros do Avia durante la guerra de la Independencia.

El contorno del río está sembrado de piedras talladas. Los maestros canteiros que trabajaban en los pazos de los nobles, sujetos a rígidas normas, dejaban rienda suelta a su imaginación en la naturaleza, dotando al entorno de una misteriosa aura mágica. (Aunque el origen de las tallas es más prosaico, yo prefiero quedarme con esta historia).

Descubrí Pazos de Arenteiro en ese fantástico fin de semana de febrero en el que los blogastrónomos celebraron mi partida, tras un pantagruélico - no podía ser menos - cocido en el Ateneo de Piñor. Hoy os puedo decir que pocos planes mejores se me ocurren para un fin de semana de primavera.

Y ojo, porque no todo acaba aquí. Aún nos quedó tiempo para una visita guiada al Castro de San Cibrao de Lás. Pero esa será otra historia...

Chile es el séptimo productor de vino del mundo y el quinto exportador, sólo por detrás de Francia, España, Italia y Australia. Su oferta, por tanto, es amplísima. No era fácil decidir por dónde empezar a aprender, pero con ayuda de una prestada Guía de Vinos de Chile 2010 tuve claro que los valles de Casablanca, Leyda y San Antonio serían mis primeros destinos. De clima más frío y cercanos al océano, son los valles con la mejor producción de blancos del país. Pensé que serían a Chile lo que Galicia a España y además están a menos de 100 Km de Santiago. Así que tomé la Ruta 68 hacia Valparaíso y allá que me fui.

Os voy a ahorrar la historia de las bodegas y de los vinos que probé. La asociación de productores tiene una web bastante completa con nutrida información y muy buenas imágenes. Pero sí haré mención a las tres cosas que más me llamaron la atención durante la excursión.

La primera, el tamaño. Acostumbrado al minifundismo gallego, las cifras que me dieron me dejaron un poco descolocado. La más pequeña que visité, Casas del Bosque, elabora un millón bastante largo de litros y se considera a sí misma una bodega boutique. Viña Mar, por su parte, produce tres millones de litros en 270 hectáreas (ojo a los rendimientos) y se consideran una bodega pequeña. ¡Sólo una de sus cubas de 42.000 litros podría albergar toda la producción de no pocos colleiteiros del Ribeiro!

La segunda, la explotación del enoturismo. El del vino es un negocio que evoluciona rapidísimo en Chile, pero no por ello deja de ser joven. Y esta juventud es la que le ha permitido comprender fácilmente el potencial del turismo enológico: las bodegas que he visitado cuentan con instalaciones cuidadísimas, con restaurantes y salones para eventos, algunas con hoteles de mucho nivel y todas con tours organizados que incluyen la visita a la bodega, rutas por los viñedos – en ocasiones a caballo o en carruaje; miradores y lagunas aportan encanto a los paisajes – y degustaciones de sus vinos.

Y en tercer lugar, lo bueno que es partir de cero. Con el olfato y el gusto hecho a albariño, godello, treixadura, mencía, sousón y demás castes galaicas, me resulta mucho más fácil percibir y clasificar uvas con las que apenas había tenido contacto. Algunas cepas, como la Carmenere, la Sauvignon Blanc o la Pinot Noir apenas las había probado (si es que las había probado, espumosos aparte); otras, como la Syrah o la Merlot, bastante menos de lo que habría querido (aún recuerdo el fantástico 46 Cepas de Alfredo Maestro).

Así, prácticamente virgen, el cerebro es como un folio en blanco que va anotando y ordenando los aromas más cercanos de la Sauvignon Blanc; la untuosidad y las frutas de la Chardonnay; la frescura y ligereza de la Pinot Noir; las especias de la Syrah… La que no me acaba de convencer es la reina indiscutible en el país: lo que he probado de Cabernet Sauvignon se me hace muy pesado, pero por aquí encanta. Será cuestión de acostumbrarse…

Hace apenas unas semanas, poco antes de venirme para Chile, aprovechamos el carnaval para dar con los pantagrueliños un buen paseo por las Fragas do Eume, visita al Mosteiro de Caaveiro incluida. Saqué unas cuantas fotos, la mayoría de los pequeños, felices mientras caminaban por el bosque sorteando troncos y regatos, aprendiendo los nombres de nuestros árboles. Lo que no sabía es que sería la última vez en años que podrían contemplar el maravilloso paisaje de la fraga; quizás nunca más en su vida puedan volver a disfrutarlo; quizás nunca se acuerden de que lo han disfrutado.

Algún hijo de puta, con el impagable apoyo de la sempiterna dejadez de nuestras autoridades, ha terminado con una de las pocas maravillas que nos quedaban. Seguro que no es comparable a la que han sentido los eumeses, todos los gallegos, pero imaginaos la rabia y la frustración que supone seguir esta catástrofe a 11.000 kilómetros de distancia.