Pantagruel, supongo

M uchos años llevaba sin dejarme caer por el Restaurante Carbonada. En parte por eso y en parte porque era una comida de trabajo, recurrimos a los clásicos del lugar. El calamar frito (no en aros: los tentáculos, en un punto estupendo); el gran clásico de la casa, los langostinos a la provenzal con arroz (demasiada salsa para mi gusto); y el otro gran clásico, la carbonada de ternera: finas y magras láminas para hacerse al gusto, vuelta y vuelta. Con dos postres, Casa de la Ermita (DO Jumilla) y cafés, 35 euros per capita, un precio muy conveniente. Me quedé con ganas de los crujientes de cigala con mahonesa suave y de algún corte más contundente de vacuno. Pero no es por eso por lo que escribo. Escribo por dos bocados. Sólo por dos, por los dos primeros. Llegó como aperitivo ese lomito de caballa apenas atemperado, sobre una emulsión vegetal tan suave que apenas se dejaba notar. Suculento. Recordé entonces que había leído en Catalia la posibilidad de pactar un menú degustación, una...

N o deja de sorprenderme que, una villa tan concurrida - en verano y fines de semana, al menos - como Sada, el panorama gastronómico sea tirando a desolador. Dos grandes clásicos para tomar pescado en el puerto - Manel y Licar, adoro el bonito en rollo de este último - y el Sabor Extremeño . El resto: sota, caballo y rey. En este sombrío escenario, la Vinoteca Burdeos aporta algo de luz a modo de oferta distinta. Más de picar que de comer, son muy buenas las generosas tostas - de revuelto de morcilla (5€) o de foie, membrillo y queso de Ulloa (7,90€) -, amplia y bien hecha la ración de huevos rotos con patatas y jamón ibérico (9,50€) y mejorables las croquetas de ibérico (6€). Hay platos más contundentes para sentarse con más calma. Y, por supuesto, una amplia oferta de vinos. [Vinoteca Burdeos / Calle de la Playa, 7 / 981.624703 / Ubicación ] Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez .

D ice Paco Ron que su pretensión en Viavélez – el nombre de su pueblo asturiano es el de su proyecto madrileño, arrancado en 2007 tras dejar la estrellada taberna de la costa cantábrica – es practicar una cocina desnuda, sencilla, procurando alejarse de lo que no sea esencial en el plato e intentando conseguir nitidez en los sabores para alcanzar esa “sabrosura” que es su objetivo final. Yo no creo que su cocina esté tan desnuda. Desde luego, está bien arropada por una técnica excelente y unos productos de lujo. Pero lo que es indiscutible es que el objetivo de la sabrosura es un objetivo conseguido: los platos de Paco Ron llenan la boca en cada bocado. Como ocurre en Piñera , en Viavélez uno puede configurarse el menú degustación a medida escogiendo entre las propuestas del día que figuran en la carta. Con ayuda del maitre, allá que me fui al menú largo, compuesto por un aperitivo, seis platos salados, quesos y dos postres. Ya desde el propio aperitivo la sabrosura se aposenta e...

E stas vacaciones de agosto que se aproximan tienen pinta de que van a ser muy familiares, con los pantagrueliños omnipresentes. ¿Todas? ¡No! Una escapada de tres días al inicio del mes resistirá al pequeño invasor. Escapada que tomará como base Porto, nos permitirá disfrutar una vez más - slowly - de la preciosa ciudad portuguesa y nos servirá para conocer el Alto Douro, la región vinícola Patrimonio de la Humanidad. Seguro que me podéis ayudar a preparar el viaje. El placer de perderse por las callejuelas de la Ribeira no es nuevo para nosotros, pero sin embargo no conocemos para nada la gastronomía de la ciudad, más allá de los restaurantes de las zonas más turísticas, tipo Chez Lapin o Dom Tonho. Para esta ocasión, nos hemos documentado algo más, y barajamos las siguientes alternativas: La cocina de Ricardo Costa y las espectaculares vistas del Yeatman Hotel , tras leer esta crónica en Como, logo existo . El precioso enclave del Shis en la Foz do Douro y su cocina japonesa, ...

N o sé si es un deseo o una convicción. Es posible que ambas cosas. En cualquier caso, creo que asistiremos – si es que no estamos asistiendo ya – a una tendencia en los formatos de restaurante, la que nos lleva a locales pequeños, un par de docenas de plazas a lo sumo, con una persona en cocina y otra en sala, quizás con refuerzos puntuales en días de mayor afluencia. Y creo que será así por la difícil situación económica, que hace enormemente difícil contar con un número estable de empleados; porque, como escribe Chechu en su blog , hay muchos cocineros que no pretenden sino disfrutar cocinando, fuera de la tiranía de las cartas y en más estrecha relación con sus clientes; y porque, igual que mi peluquero sabe cómo cortarme el pelo cada vez que voy, me encanta que José María me prepare un menú personalizado, que Chechu sepa lo que me gusta o que Miguel conozca exactamente el punto en el que quiero el pescado: creo que una parte del público, la que tiene más inquietud y exigencia ha...

D ebo confesar que no conocía su existencia. Por eso, cuando me escribieron de la Cooperativa O Val para que les echara una mano difundiendo su producto, tuve que investigar. Mi sensación de culpa disminuyó un poco cuando averigüé, gracias a Colineta , que su IXP (Indicación Xeográfica Protexida) tiene apenas un año de vida. En cualquier caso, me encontré en pocos días en casa con unas bolsas de estos pimientos, muy parecidos a los de Herbón, pero con sus propias características. La principal es que, gracias a San Martiño de Xuvia , los pementos do Couto no pican. Ninguno. De apariencia - color, tamaño, forma - muy similares a los de Herbón, resultan un poco más carnosos y también más dulces, además de no presentar semillas. En casa, preparamos las muestras a la manera tradicional: fritos hasta que cogen el punto necesario, con sal gruesa; los acompañamos con sardinas y un buen vino. Deliciosos, como sus primos del sur. Los pementos do Couto se cultivan exclusivamente en la comar...