Publicacións

Mostrando publicacións coa etiqueta Madrid

II Premios da Cociña Galega: unha lareira e unha cociña de ferro

Imaxe
Unha lareira e unha cociña de ferro. Invocou a imaxe Begoña Vázquez , de Regueiro da Cova , e ficou cravada nos meus miolos onte á noite nos II Premios da Cociña Galega. Non un prato, non un nome, non un aplauso. Unha cociña de aldea co lume aceso, a pota fervendo amodiño, alguén ao carón, sen présa. Falouse de moito e falouse ben. Ser cociñeiro en Galicia é unha sorte, dixo cada quen ao seu xeito. Antón gabou o praceiro, a lonxa, o mariñeiro, como outros fixeron con labregos e gandeiros. Anxo case berrou “eu quero vivir no rural”, igual que Xurxo . Houbo vivas para o capón de Vilalba, para o cocido de Lalín, para a empanada, para o polbo á feira, para a lamprea. Houbo lembranzas e dedicatorias a pais, nais, avós e avoas, mesmo bisavós e bisavoas. Territorio. Identidade. A lingua e a cociña, as dúas cousas que mellor nos explican e as dúas que máis doado é deixar ir. No persoal, moi ledo por poder ter sido parte destes premios. E, especialmente, por ver recoñecidos tantos d...

OSA (Madrid): unha aldea gala no Madrid gastronómico

Imaxe
Tíñalle moitas gañas a OSA , unha desas poucas aldeas galas do Madrid gastronómico que fan fronte á deriva dubaití imperante, xunto co team “pes no chan”. (Precisamente onte, marabilla de entrevista a Marian de Taberna Verdejo en El País Gastro ) Hai que achegarse á beira do Manzanares, afastarse do centro, até unha preciosa casa cun pequeno patio e unha moi acolledora adega/espazo de maduración no piso superior. E deixarse levar, especialmente se optas polo menú XL: longo, require curiosidade e resistencia, pero é a mellor maneira de entender o que saben facer alí. Abre a cousa con varios pases de charcutaría, un dos sinais de identidade de OSA: orella de Lalín ♥️ e consomé; pescozo de galo, lingua escarlata, máis porco. Porén, o que máis me sorprendeu veu despois: unha sucesión de guisos/fondos/produto con momentos de nivel altísimo. A demiglace coa traseira do coello e fabiñas; o choco da Ría na súa tinta (manda carallo, un galego dicindo isto); un monumental prato da espar...

Kuoco (Madrid): fusión asiático-latinoamericana de moito nivel

Imaxe
Doce anos en Latinoamérica deron para coñecer moito das cociñas de alá, para explorar novos ingredientes (especialmente vexetais), temperos, sabores, incluso cores. A cociña nikkei – marabilloso Maido – cativoume desde o primeiro momento; coa aprendizaxe, a curiosidade, o paso do tempo e moitos restaurantes de varios países visitados, devecer por esa fusión xaponesa-peruana estendeuse a devecer pola fusión asiático-latinoamericana. Así que onte, na miña primeira visita ao restaurante Kuoco , paseino como un anano. Primeiro, por volver sentir no padal, no nariz eses sabores, eses cheiros: chile chipotle, yuzu, chalaca, diferentes ajíes, togarashi, lomo saltado, cilantro, leite de tigre, aguachile... Foi un momento Ratatouille total! Segundo, e sobre todo, porque a cociña pareceume sobresaínte. Intensidade bestial en cada prato, pero súper equilibrada: por un lado, cos ingredientes, algúns ben sutís: a vieira, o hamachi, o chutoro, a gamba vermella, case sempre ao natural; por outro,...

Sushi Bar Hannah (Madrid): unha das mellores barras de sushi da capital

Imaxe
Tíñalle gañas ao Sushi Bar Hannah desde hai tempo. É un pequeno local, apenas a barra e algunha mesa, non doado de atopar nun calello que separa o Hotel Villamagna e o Corte Inglés de Velázquez: si, en plena zona nobre de Madrid. Fomos polo omakasé, claro. O meu corazón - e o meu estómago - ficaron cativados desde o inicio, desde o ankimo que chegou cos otoshi. A partir de aí, unha secuencia (con momentos excepcionais, como a tempura de salmonete) da que é mellor que falen as fotos. O omakasé é longo, vinte bocados. Quedan fóra das imaxes o hotate, o unagi, o tamago, o temaki, o sake... Pero as dez que saen, coido, abondan por si mesmos para facerse a idea do nivel do lugar: moi alto. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Foucellas (@manoelfoucellas)

Tresde (Madrid): unha mostra máis da sobresaínte oferta lonxe de focos, estrelas, redes.

Imaxe
Nova escapada a Madrid e nova procura de restaurantes que voan por baixo do radar, sen desmerecer – en bastantes casos ao contrario – a calidade dunha cidade que vai medrando nese aspecto e sen caer na tolemia dunha escena da restauración ben inflacionada (o caviar é o novo balsámico, vaia). Asociamos a innovación a criar cousas novas. Pero tamén vai de reinventar – mellorando, claro – as que xa existen. E na Cava Alta, na Latina, o restaurante Trèsde ten reinventado o menú do día. A fórmula EPP (Entrada, Prato, Sobremesa) permite escoller unha das tres opcións dispoñíbeis en carta para cada paso por un prezo moi comedido, coa posibilidade de engadir algún snack de aperitivo. Carta tan reducida como ben coidada, do produto do día á cociña, comezando polo pan e rematando polos viños. Como eramos tres, conseguimos probar todo. Comezamos cunha moi boa anchoa. Do carallo o nivel das entradas: nos vexetais é onde mellor se move a cociña de Trèsde. Fantástica a crema fina de patacas c...

La Buena Vida: outro lugar cos pés no chan en Madrid

Imaxe
Outro lugar cos pés no chan na inflacionada gastronomicamente Madrid. La Buena Vida ten un tamaño e unha carta manexables, un local acolledor, unha escolma de viño notable, un oficio que se nota desde o aperitivo (a tapenade, o tomate esmagado) e, o máis importante, cociña. Polas conversas que ouvía, tamén unha clientela asidua e fiel. Un gazpacho monumental con carabineiro, os últimos espárragos da tempada, unha xarda desas co toque xusto de grella. Produto, oficio. Definitivamente, hai moita vida fóra dos focos en Madrid. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Foucellas (@manoelfoucellas)

Varra (Madrid): boa cociña arriba e abaixo

Imaxe
Dúas opcións nunha é Varra . Abaixo, un bar; por tanto, barra e mesas altas, ambiente animado. Arriba, mesa e mantel nun comedor cativo que invita a conversas en voz baixa. Tamén son dous os nexos de unión entre arriba e abaixo. Dun lado, unha cociña notable. No bar, a cousa transita por roteiros máis informais: desde a tortilla ou a ensaladilla de carabineros até o crocante de orella ou o tartar de atún. A modo de transición, algúns dos pratos máis saborosos están dispoñibles en ambos espazos: o steak tartar de picaña ou as tostas de gamba de Palamós, magníficos. Xa arriba, a cousa ponse algo máis seria: o gazpachuelo malagueño con langostino, a alcachofa confitada en sopa de foie ou o pichón. O segundo aspecto que outorga coherencia a Varra é a excelente escolma de viños, tamén por copa, con especial mención ao Sur e ao marco de Jerez en concreto. Xa sexa arriba ou abaixo, o mellor, como sempre que hai un sumiller competente, é deixarse levar por Juanma Galán . Só leva uns m...

Velasco-Abellá (Madrid): a elegancia é o último que se perde

Imaxe
Se tivera que definir a cociña que máis me gusta sería aquela que, con base nun gran produto, prepara receitas sinxelos (que non simples) e elegantes que agochen algún contrapunto ben medido para outorgar dinamismo ao prato. E exatamente iso foi o que atopei en Velasco-Abellá . Fantástica cea. O polbo coas cebolas e o pomelo, a berenxena coa trufa, os ravioli de ricotta co caviar (aquí si está porque ten que estar), a pescada con cabaciña e lemongrass, as gambas con ovos e patacas fritidas... En todos eles, equilibrio e sabor sen lugar para estridencias innecesarias. É que onde hai escola... Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Foucellas (@manoelfoucellas)

Triciclo (Madrid): hai vida lonxe das estrelas

Imaxe
Vive Madrid no post-pandemia nunha exuberancia de restaurantes de perfil alto, apertura tras apertura, coreados e amplificados en medios e redes: “templos do produto”, asadores, xaponeses, lugares para ver e ser visto entre brioches con caviar, chuletóns madurados 210 días e botellas de champagne. Atendendo á miña experiencia, algúns, coido que só uns poucos , merecen moito, moitísimo a pena. Outros, os máis, traen unha sorte de inflación repetitiva que me xera moitas dúbidas a medio prazo. Afortunadamente, por baixo desa capa, algo máis lonxe dos focos ou diretamente fora deles, unha boa morea de lugares construen unha reputación sólida baseada no bo facer, no sentido común, en algo tan elemental - e non sempre situado no centro - como unha cociña solvente e fiable. Teño falado por aquí de lugares como La Piperna , Bistronómika , Surtopía ou Taberna Verdejo , por citar algúns. Engado agora a esa lista Triciclo . Num acolledor local no Bairro das Letras, e coa posibilidade de ...

Nueva escapada a Madrid: Bistronómika y Coque

Imaxe
Nueva escapada a Madrid en noviembre de 2023. Tras el anterior de hace un par de días, en este segundo post llegan los platos fuertes. Qué gran lugar Bistronómika para tomar cosas del mar desde el respeto total al producto y sin dejarse un ojo de la cara. Las kokotxas (también en tempura), la gamba roja a la brasa o en tartar, el pescado del día en su punto exacto, la cecina (bueno, vale, no es exactamente marisco... 😉). Y Coque logra que cuatro horas se pasen a toda velocidad. Da igual que sea cochinillo o atún, producto apenas tocado o totalmente transformado, en la espectacular bodega o en la mesa: el nivel no baja en ningún momento. Y hablando de nivel, los vinos gallegos marcando presencia. Un lujo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Foucellas (@manoelfoucellas)

Sobre las mesas de Madrid

Imaxe
En el último año y algo, por motivos laborales, me ha tocado viajar con cierta frecuencia a Madrid. Imagino que no sorprendo a nadie si digo que lo he aprovechado para llevar a cabo una rigurosa y sacrificada investigación 😉 de lo que se cuece en sus mesas. Y se cuece mucho y muy bueno. Mucho y muy bueno. He venido publicando prácticamente todo lo que he ido probando en mi cuenta de Instagram , pero las redes sociales son efímeras, desordenadas y casi inútiles a efectos de consulta. Por eso me ha parecido buena idea resumir parte de las experiencias en microcrónicas de algunas de las experiencias. Como siempre, el orden no tiene ningún significado (o sí). Lakasa . La redondez Lakasa es redondo. Tiene un local acogedor, fuera de los grandes polos de ocio o restauración; una propuesta tremendamente versátil, que permite tanto el picoteo informal a base de medias raciones como una cena de tiros largos; una carta de vinos interesante; precios muy razonables para la calidad que of...

Alabaster: la gastronomía gallega sale del armario en Madrid

Imaxe
L a apertura de Alabaster podría ser la primera apuesta seria de la gastronomía gallega por hacerse un hueco en Madrid más allá de las marisquerías. Chef gallego, materia prima principalmente gallega y carta de vinos con fuerte presencia gallega. El resultado: un lleno casi permanente durante los cuatro meses que han transcurrido desde que arrancara el restaurante. Detrás de Alabaster está el grupo Alborada, muy dinámico últimamente. Si tras la salida de Luis Veira del local coruñés había tomado el mando Diego Bello - al frente en mi fugaz visita a Galicia de febrero, durante la que disfruté de los clásicos del restaurante -, desde el mes de abril es Iván Domínguez quien comanda la cocina de los locales del grupo. El ex de Casa Marcelo demostró en Loxe Mareiro lo que es capaz de hacer, y tras un efímero paso por el Retiro da Costiña, dirige ahora los destinos de los tres restaurantes. Evolucionar la propuesta de Alborada, transformar Augamar y mantener el espectacular comienzo de...