Pantagruel, supongo

M e gustan los restaurantes que cuentan historias, que buscan rescatar o potenciar lugares, tradiciones, productos, formas de vida. La pampa nortina y las gentes del salitre es la historia que relata Sephia. Desde la vieja casona que lo alberga en la Plaza Brasil hasta las fotos de los muelles de Iquique, pasando por el crujir de las escaleras de madera que suben hasta el luminoso segundo piso, las sillas, la barra del bar o la decoración general del local. Y, por supuesto, su propuesta gastronómica. Visitamos Sephia en un momento de cambio de carta: las opciones para los entrantes (5.500 pesos, unos siete euros) y para los principales (8.000 pesos, unos once euros) se exponían en una pizarra a la entrada y las repitió de viva voz el garzón ya en la mesa. Comenzamos con una rica pichanga nortina: en un cucurucho, las calugas de albacora, las papas fritas en cubos y el huevo frito en lo alto, con sendas salsas para el acompañamiento (buena la de maracuyá). Y también con un ceviche, m...