septiembre 2006

Lo dice el <a href="http://gourmetymerlin.blogspot.com/2006/09/restaurante-ana.html" target="_new">Gourmet de Provincias</a>: a los restaurantes ya no los promociona el boca a boca, sino el blog a blog (poco antes se ocupó de él <a href="http://www.manuelgago.org/blog/?p=1476" target="_new">Manolo Gago</a>). El miércoles a las nueve de la noche estaba él posteando su opinión y el jueves a la una de la tarde estaba yo reservando para comer en el Restaurante Ana (<a href="http://www.tagzania.com/item/26290" target="_new">ver en Tagzania</a>).No voy a extenderme en el aspecto y la decoración: ya lo hace muy bien el Gourmet. Sí debo decir que en el patio central, con la parrita, debe de cenarse muy bien en julio y agosto. A nosotros nos tocó en un pequeño reservado al lado de la bodega, muy luminoso, si bien el comedor principal también es acogedor.Lamentablemente, la comida era de trabajo, y en esos casos no puedes prestar tanta atención a los detalles. Pero sí me quedó buena impresión de la que tomamos. Para los cuatro comensales pedimos tres entrantes: unas gambas crocantes (que había tenido ocasión de paladear mientras esperaba con una fresca Estrella), magníficas; muy buenas croquetas de jamón; y el estofado de setas y verduras con zamburiñas, notable.De segundo, una brocheta de chipirones con una señora vieira, sobre puré de patatas: estupenda la combinación de los dos primeros. Mis compañeros dieron cuenta de otra brocheta, de merluza y de rape, que a la vista no desentonaban con el conjunto. A mí sí me gustó la mermelada de mango para terminar, dulce con dulce junto al moscatel.En síntesis, local alejado del jolgorio, tranquilo, con buen marco y cocina más que correcta con un precio razonable (poco más de 90 euros los cuatro, aunque bebimos agua).Restaurante Ana revisitado (14.12.06)Acabo de revisitar el Ana (también por trabajo, tiene narices). Como agradabilísima novedad para el entrante, las golosinas de queso de tetilla: templado y envuelto en brick, el queso se desparrama en el interior de la boca, llenándola, nada más morderlo. Delicioso.Enlos segundos, mi brocheta de salmón y vieiras pasó desapercibida, ya que el protagonismo - en presencia y sabor - fue sin duda para el muy buen arroz que la acompañaba. También muy bien valorado resultó el rape con almejas; no tanto el bacalao.Con vino - Pazo de Señoráns - y sin postre, comimos tres personas por 80 euros.

Restaurante Ana (Santiago)

Manoel Foucellas septiembre 29, 2006 Comer Compostela

L o dice el Gourmet de Provincias : a los restaurantes ya no los promociona el boca a boca, sino el blog a blog (poco antes se ocupó de él M...

Hoy he vuelto al Javier Montero (María Luisa Durán Marquina, 6. <a href="http://www.tagzania.com/item/26231" target="_new">Ver en Tagzania</a>). Hacía ya tres o cuatro meses que no estaba por allí: lo de tener un bebé limita mucho la vida social. Y no he salido decepcionado. La comida, como siempre, espléndida. Después del aperitivo (crema de verduras con migas), compartimos un entrante clásico pero muy efectivo: tosta de anchoas, queso de Arzúa y pimientos del piquillo; la variante, el pan de nueces.Los segundos fueron lo mejor. Mi queridísima spousa optó por la carne: solomillo de ternera al foie, con cinta de bacon y pimientos de Padrón. Generoso de ración y muy jugoso, con el contrapunto del foie y el bacon y las sabrosas patatas panadera.Yo me decanté por pescado, una combinación muy elaborada: bizcocho de risotto negro con medallones de rape. La suavidad del rape y la intensidad del risotto frente al dulce del bizcocho: ingeniosa y efectiva combinación, a mi modo de ver.Los postres, también para nota. Mousse (bizcocho, en realidad) de chocolate caliente con helado de fruta de la pasión, notable por un lado; y strudel de manzana, con filloas, helado de granny smith y salsas de chocolate y toffe (ni más ni menos), sobresaliente por el otro.Con dos cafés, una cerveza, agua y un 3/8 de albariño Gran Bazán, 66,50 € muy bien ganados.¿Algo en contra? Por un lado, pese a ser día de semana, la muy escasa afluencia: incomprensible en mi opinión, ya que el restaurante ofrece una de las mejores cocinas de la ciudad. No obstante, por otro lado es de agradecer, ya que en anteriores visitas de fin de semana, con lleno o casi, el servicio tiraba a lento.En síntesis, un sitio que no conviene perderse. Y si se puede visitar en la tranquilidad de un laborable, incluso mejor.Actualización: Javier Montero cerraba las pasadas navidades. Por un lado, comprensible, dada la baja afluencia de público las veces que yo lo visité. Por otro, lamentable, ya que era una de las mejores opciones de la ciudad. Esperemos que regrese pronto.

Restaurante Javier Montero (A Coruña)

Manoel Foucellas septiembre 28, 2006 A Coruña Comer

H oy he vuelto al Javier Montero (María Luisa Durán Marquina, 6. Ver en Tagzania ) . Hacía ya tres o cuatro meses que no estaba por allí: lo...

<div align="center">[Basado en informaciones de Pitu Santamarina]</div> <div align="left">La ventaja de tener unos padres viajeros y con apetencias hacia el buen jantar es que Pantagruel dispone de interesantes fuentes adicionales de información, bastante fiables a su criterio. Cuando veáis, pues, Pitu Santamarina como informador, que sepáis que los datos provienen de dos jóvenes sesentañeros.</div> <div align="left">Por el exterior de la hoz del Tajo, en Toledo, se encuentra el restaurante La Ermita (carretera de circunvalación s/n TLF 925253193), siguiendo la carretera del Parador de Turismo. Si para disfrutar de una buena comida o cena al entorno se le da cada vez más importancia, el de La Ermita es difícilmente mejorable: increíbles vistas de la ciudad sobre el río.</div> <div align="left">Valora Pitu el servicio como "esmerado" y la carta - incluida la de vinos - la entiende "estupenda". Entre lo degustado, destaca el "delicioso" solimillo de venado, el arroz cremoso o el guiso de alcachofas con almendras. Los postres, en la línea.</div> <div align="left">En síntesis, un placer para el paladar y la vista, por unos 45-50 euros per capita. La foto de la izquierda es del comedor y la de la derecha, de la terraza.</div> <div align="center"><a href="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/1600/ErmitaInterior.jpg"><img alt="Terraza La Ermita" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/200/ErmitaInterior.jpg" style="margin: 0px auto 10px;" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/1600/ErmitaTerraza.jpg"><img alt="Comedor La Ermita" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/200/ErmitaTerraza.jpg" style="margin: 0px auto 10px;" /></a></div>

Restaurante La Ermita (Toledo)

Manoel Foucellas septiembre 23, 2006 Castilla Comer

[Basado en informaciones de Pitu Santamarina ] La ventaja de tener unos padres viajeros y con apetencias hacia el buen jantar es que Pantagr...

La Foto - Montmartre en invierno

Manoel Foucellas septiembre 22, 2006 Francia La Foto

Supongo que ya no es lo que era. Que el mercantilismo, el dinero y el negocio no le han dejado un ápice de bohemia. Que si Pissarro, Modigli...

Una de las metas que me he marcado para estos próximos meses es recuperar excursiones a lugares gallegos merecedores de ser contados al mundo, para tener información actualizada - sobre todo de la perspectiva pantagruélica del asunto - y fotos que poner en los posts.Veamos un adelanto de intenciones para los próximos artículos, sin que el orden indique preferencia alguna. Para abrir boca, incluyo algún enlace externo: <ul><li>Fervenza (Catarata) do Toxa (Silleda, Pontevedra). Más de 30 metros de caída y excursiones con los senderos entre bosques que la unen con el Mosteiro de Carboeiro. [<a href="http://pantagruelsupongo.blogspot.com/2006/10/fervenza-do-toxa-catarata-del-ro-toxa.html">Promesa cumplida</a>]</li> <li>Fragas do Eume (Pontedeume, A Coruña, <a href="http://www.tagzania.com/item/25926" target="_new">Ver en Tagzania</a>; fraga es una denominación gallega para el bosque atlántico). Espacio natural protegido, de gran valor natural, pegadito a la villa costera de Pontedeume; frondoso bosque atlántico - carballos, castiñeiros o acibros -, con lujos como el Mosteiro de Caaveiro (y como la Cantina del Río Covés, en lo gastronómico). <a href="http://www.eumeturismo.org/" target="_new">Enlace</a></li> <li>Dunas de Corrubedo (Corrubedo, A Coruña, <a href="http://www.tagzania.com/item/25925" target="_new">Ver en Tagzania</a>). Inmenso espacio dunar, también protegido, en una playa igualmente inmensa situada en plena comarca del Barbanza. [<a href="http://pantagruelsupongo.blogspot.com/2007/01/las-dunas-de-corrubedo.html">Promesa cumplida</a>]</li> <li>Serra do Xurés (Entrimo y Lobios, Ourense). Parque natural transfronterizo, en el linde gallego-portugués. Múltiples recorridos entre paisajes montañosos, especialmente atractivos tras las nevadas invernales. [<a href="http://pantagruelsupongo.blogspot.com/2006/12/fin-de-semana-en-el-xurs-i.html">Promesa cumplida</a>]</li> <li>Castro de Baroña (Porto do Son, A Coruña). Castro situado en un pequeño saliente rocoso, justo encima del mar, asombrosamente desconocido y descuidado. Situado además, ojo, en zona de muy, muy buen comer. [<a href="http://pantagruelsupongo.blogspot.com/2006/12/el-castro-de-baroa.html" target="_new">Promesa cumplida</a>]</li> <li>Lagoa (Laguna) de Lucenza (Folgoso do Courel, Lugo). La Serra do Courel es, para mí, el más interesante entorno montañoso de Galicia, con mucho que disfrutar muy, muy lejos de la civilización. La lagoa de Lucenza, helada en la época más fría, es un gran ejemplo. <a href="http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ctre=111&crec=16958&cidi=E" target="_new">Enlace</a></li> <li>Ribeira Sacra ourensana. El Sil separa Lugo de Ourense serpenteando entre viñas que se extienden por escarpadas laderas, entre piedras centenarias (como el ahora recuperado Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil o, nunca mejor citado, San Pedro das Rocas) o entre excepcionales miradores (los Balcones de Madrid). <a href="http://www.turgalicia.es/Rutaribeirasacra/ribeirasacra.asp?cidi=E&ruta=1" target="_new">Enlace</a></li> <li>Illa de Arousa (Illa de Arousa, Pontevedra). Hace años que no es isla, porque está unida a tierra por un puente de dos kilómetros, pero a mí me sigue encantado. <a href="http://www.illadearousa.com/illa/index.htm" target="_new">Enlace</a></li> <li><a href="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/1600/Catedrais.jpg"><img align="right" alt="" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger2/4801/3855/200/Catedrais.jpg" /></a>Praia das Catedrais (Ribadeo, Lugo). La catedral de las playas, permítaseme la perogrullada, rodeado de otras que serían, al menos, basílicas. Permítaseme que tome prestada una foto de <a href="http://www.ribadeo.org/" target="_new">www.ribadeo.org</a>, hasta que haya sacado las mías o escaneado las que tengo en papel.</li></ul>Bueno, prometen los próximos meses, desde luego.

Declaración de intenciones

Manoel Foucellas septiembre 22, 2006 Galicia

Una de las metas que me he marcado para estos próximos meses es recuperar excursiones a lugares gallegos merecedores de ser contados al mund...

<a href="http://www.viveiro.es/">Viveiro</a> se encuentra al oeste de la costa lucense, muy cerca de la coruñesa comarca de <a href="http://pantagruelsupongo.blogspot.com/2006/09/ortegal-ii.html">Ortegal</a>. Al contrario que ésta, Viveiro sí tiene una clara orientación turística y se abarrota en verano. Y no me extraña, porque al clima templado - no se trata precisamente de un sol perenne, para qué engañarnos - se une un entorno agradable y, sobre todo, variado.Viveiro es, en realidad, tres pueblos en uno, alrededor de la desembocadura del Landrove: el núcleo histórico, el Viveiro propiamente dicho; la zona moderna en torno a la concurrida playa de Covas; y Celeiro, el próspero puerto.El casco histórico de Viveiro justifica un detenido paseo: la Praza Maior, con el Concello - y una más que discutible ampliación moderna -; las puertas en las murallas o el conjunto monumental de Santa Mª del Campo.Del casco antiguo parte, precisamente, la carretera que conduce al Alto de San Roque. Desde el mirador y desde la ermita del mismo nombre contemplamos en primer término una vista de pájaro de Viveiro; más allá, a nuestra derecha, la desembocadura de la ría en el Cantábrico.<div align="center"><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/ViveirodesdeSanRoque.jpg"><img alt="Viveiro desde San Roque" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/320/ViveirodesdeSanRoque.jpg" style="" width="250" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/RiadesdeSanRoque.jpg"><img alt="La ría desde San Roque" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/320/RiadesdeSanRoque.jpg" style="" width="250" /></a></div> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Avo.jpg"><img align="left" alt="O Avo" border="0" hspace="20" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/320/Avo.jpg" style="" width="200" /></a> De nuevo en el pueblo, conviene dirigirse hacia el interior, para visitar el Souto da Retorta. Se trata de un frondoso bosque con una magnífica (¡manda carallo, nunca pensé que pudiera llegar a hablar bien de este árbol!) zona de eucaliptal tras apenas diez minutos de paseo. Dicen que son los más grandes de Europa: algunos pasan de los 70 metros de altura y O Avó (El Abuelo) tiene diez metros de pérímetro en la base. <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/AvoECarrito.jpg"><img alt="O Avo" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/320/AvoECarrito.jpg" style="" width="200" /></a> Para la comida, dos alternativas. La barata, comer de picoteo en la nutrida oferta del Casco Vello viveirense. La cara - bastante - es ir al Nito, en la cercana - y magnífica - praia de Area. Nito sólo pone productos de la ría (salvo la carne, claro está): las almejas fritas, impresionantes (si no las mejores que he tomado, casi); el marisco, excelente; los pescados (lubina, sargo...), fresquísimos. Si hay presupuesto, probablemente es la opción.

Mirar Galicia (vi) - Monte de San Roque

Manoel Foucellas septiembre 15, 2006 Galicia Lugo Miradores

Viveiro se encuentra al oeste de la costa lucense, muy cerca de la coruñesa comarca de Ortegal . Al contrario que ésta, Viveiro sí tiene un...

En los útimos años hemos tenido pérdidas muy importantes entre los clásicos del tapeo coruñés: Siete Puertas, As Cinco Rodas, la transmutación de La Espuela y, más recientemente, La Viña.Frente a las nuevas cervecerías que proliferan - unas más comerciales, otras menos, todas impersonales -, por clásicos entiendo aquellas tabernas de toda la vida, de aspecto tirando a - digamos - espartano, con unos camareros que siempre han estado ahí, que forman parte del local desde la primera de las muchas veces que lo has visitado.Afortunadamente, todavía perviven bastantes de estos templos del tapeo, aunque, tarde o temprano, están condenados a desaparecer. Repasemos cuatro de ellos, todos bien juntitos en un radio de cien metros, en pleno corazón de la zona de vinos.La Bombilla (C/Galera, ver en <a href="http://www.tagzania.com/item/36056" target="_new">Tagzania</a>). El clásico entre los clásicos, la catedral, el San Mamés del tapeo herculino. Estrecho, desprende nada más entrar aroma a codazos por hacerse un sitio en la barra - que sigue la forma del local, haciendo esquina -, porque sentarse en cualquiera de las dos mínimas mesas es utópico. Vuelan las bandejas repletas de sus cinco famosos pinchos, generosos en el tamaño, nada arzakianos pero que entran de maravilla con el corto de cerveza o el blanco joven: tortilla, croqueta, chorizo frito, filete o empanadilla. De lujo, la falta de lujo.O Tarabelo (C/ Barrera). Oscuro, profundo, con serrín en el suelo y taburetes de madera para sentarse ante los barriles. El pincho Tarabelo tampoco necesitó un concilio de cocineros vascos para su concepción, pero resulta y mucho: minifilete empanado, con un importante toque de pimienta, y unas cuantas patatas fritas ensartadas en un palillo de madera. Tan sencillo. La tapa más recomendable es la de berberechos, la también alegre zorza y, en temporada, las parrochas y los pimientos de Padrón.El Cocodrilo (C/ Barrera). Justo enfrente del Tarabelo, en realidad se llama A Troula, pero para todo el mundo es el Cocodrilo. Hay quien discute si fue antes el huevo o la gallina, pero la verdadera cuestión es si fue antes el Tarabelo o el Cocodrilo; los pinchos, se entiende (bueno, y los locales, porque en el Cocodrilo igualmente hay taburetes, barriles; no es profundo, pero sí estrecho). Porque el pincho Cocodrilo es también un minifilete con patatas ensartado, aunque sin empanar y sin el toque de la pimienta. Si Hamlet viviera en Coruña moriría de hambre en el centro de la calle Barrera...O Corno (C/ Barrera). Casi al lado del Cocodrilo. No presenta un aspecto tan espartano como los anteriores, pero tampoco es el Palace. El local da nombre a un pincho que no es sino un pequeño bocata en forma de cuerno, con varias posibilidades para la sustancia. Pero lo que hay que tomar, con el consabido corto de Estrella, es un piroliño: pechuga de pollo engurruñada sobre jamón y queso, empanada y frita, ensartada también un palillo. Ojo, porque siempre la sirven ardiendo: aunque parezca que está en su temperatura, te quemarás en el primer mordisco.Otro día seguiremos...

De tapas por Coruña: cuatro clásicos

Manoel Foucellas septiembre 08, 2006 A Coruña De tapas

En los útimos años hemos tenido pérdidas muy importantes entre los clásicos del tapeo coruñés: Siete Puertas , As Cinco Rodas , la transmuta...

La villa más importante de la comarca de Ortegal es Santa Marta de Ortigueira, conocida por su veraniego <a href="http://www.festivaldeortigueira.com/">festival de música folk</a>, que concentra a decenas de miles de personas; aparte de esto, no da para mucho más de un paseo por la zona del puerto deportivo.Pero a escasos minutos de Ortigueira, saliendo hacia el norte, tenemos la playa de Morouzos: más de dos kilómetros de arenal complementados por una extensa zona dunar y un pinar ideal para la siesta o la comida. Desde cualquier punto de la playa se puede contemplar el cabo Ortegal y sus famosos aguillóns.<a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Praia%20de%20Morouzos%20i.2.jpg"><img alt="Playa de Morouzos" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Praia%20de%20Morouzos%20i.2.jpg" style="" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Praia%20de%20Morouzos%20iv.jpg"><img alt="Playa de Morouzos" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Praia%20de%20Morouzos%20iv.jpg" style="" /></a> Continuando hacia el norte, muy cerca, se encuentra la península de Espasante. En el istmo, la pequeña aldea marinera, de casas blancas y calles estrechas, rodeada de sendas playas; al sur, la de la Concha, con la forma que indica su nombre y de aguas muy tranquilas; al norte, San Antón, abierta al oleaje y albergue de surfistas. A mí, particularmente, me gusta más la primera; permite, además, caminar por el paseo marítimo que circunda toda la villa hasta su recoleto puerto.<a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Porto%20Espasante.jpg"><img alt="Puerto de Espasante" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Porto%20Espasante.jpg" style="" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Praia%20da%20Concha%20ii.jpg"><img alt="Playa de La Concha" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Praia%20da%20Concha%20ii.jpg" style="" /></a>Atravesando el pueblo hacia la cabecera de la península, llegamos a la Garita de Vela, desde cuyas inmediaciones tenemos las - probablemente - mejores vistas de los ya citados aguillóns de Ortegal.<a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Garita%20de%20Vela%20ii.jpg"><img alt="Ortegal desde Garita de Vela" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Garita%20de%20Vela%20ii.jpg" style="" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Garita%20de%20Vela%20iii.jpg"><img alt="Ortegal desde Garita de Vela" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Garita%20de%20Vela%20iii.jpg" style="" /></a>Todavía más al norte, la costa se va escarpando, dando como resultado pequeñas calitas de difícil acceso rodeadas de acantilados de una magnitud ya respetable; furnas, o salientes rocosos en los que el mar se estrella formando espéctáculos de espuma; y playas de mayor envergadura, como la de O Picón. Se accede a la misma tras bajar una escalinata de madera con 130 escalones, tal es el desnivel desde la carretera, pero merece la pena: altos acantilados, arena fina, agua limpia y poca gente; eso sí, hay que tomar precauciones para el baño por el fuerte oleaje reinante.<a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Praia%20de%20Pic%3F%3Fn%20i.jpg"><img alt="Playa de Picón" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Praia%20de%20Pic%3F%3Fn%20i.jpg" style="" /></a> <a href="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/1600/Praia%20de%20Pic%3F%3Fn%20ii.jpg"><img alt="Playa de Picón" border="0" src="http://photos1.blogger.com/blogger/7067/3421/200/Praia%20de%20Pic%3F%3Fn%20ii.jpg" style="" /></a>Llega el momento de comer: no abunda la oferta gastronómica de calidad en la zona; quizás podríamos tomar como referencia el Orillamar, en Espasante, para comer todo tipo de criaturas de la ría asomados a la playa de San Antón, aunque debemos pagarlo. Una buena base para las excursiones por Ortegal es la <a href="http://www.lamacido.com/">Aldea Rural Lamacido</a>, a la que dedicaremos un monográfico más adelante.

Ortegal (ii)

Manoel Foucellas septiembre 01, 2006 Galicia Paisajes

La villa más importante de la comarca de Ortegal es Santa Marta de Ortigueira , conocida por su veraniego festival de música folk , que conc...

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